https://dlya-vas.ru/ Для Вас.ру Москва (495) 227-99-76 ru 1440 Tue, 30 Jun 2020 01:27:58 +0300 VaM Shop RSS 2.0 Feed Copyright (c) 2020 ИП Фунтусова Екатерина Ивановна. Интернет-магазин dlya-vas.ru dlya-vas@inbox.ru (ИП Фунтусова Екатерина Ивановна. Интернет-магазин dlya-vas.ru) https://dlya-vas.ru/ https://dlya-vas.ru/favicon.ico https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=1 Вот уже подготовлен сад к зимовке, укрыты теплолюбивые растения, разложен по своим местам инвентарь, впереди – долгие месяцы зимы. Чем может себя порадовать цветовод зимой? Посадите луковичные на выгонку, и яркие всплески тюльпанов, ароматные нарциссы и гиацинты, нежные крокусы напомнят Вам о неотвратимо приближающейся весне, когда за окном будут бушевать метели. Что же такое – выгонка? Это создание условий, при которых растение начинает цвести намного раньше, чем в природе. Общий принцип выгонки для всех этих луковичных один и тот же: луковицы высаживаются в горшки или плошки довольно плотно, но так, чтобы они не касались стенок горшка и друг друга. Посадка не глубокая, верхушки луковок должны находиться на одном уровне с грунтом. После посадки растения помещают на несколько месяцев в холодное, но не промерзающее темное место. Это может быть погреб, смотровая яма в гараже, электропогребок на балконе, холодильник и т.д. После высадки растения хорошо поливают, в дальнейшем полив сводят к минимуму, лишь поддерживая грунт чуть влажным. Срок, через который нужно выносить горшки на свет зависит от вида и сорта, но общий принцип таков: все растения должны иметь ростки не менее 5 см, в которых будет прощупываться бутон. Для тюльпанов этот срок составляет от 13 до 20 недель, для нарциссов – 14-18 недель, для гиацинтов 8-12 недель. Для дальнейшей выгонки нужно выбрать самое прохладное и светлое место. Если освещенность слишком низкая, то возможно понадобится дополнительная подсветка. После цветения продолжайте умеренный полив до того момента, пока не пожухнут листья. Вторично использовать те же луковицы для выгонки нельзя, так как они будут слишком ослаблены, высадите их следующей осенью в сад. https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=1 Fri, 28 Nov 2008 10:31:55 +0300 https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=2 Видели ли Вы растущее в кадке небольшое деревце, усыпанное крупными, сказочно красивыми цветками – колокольчиками? Это – бругмансия. Эта тропическая жительница, к сожалению, абсолютно не переносит морозов, но если у Вас есть зимний сад, утепленный (не промерзающий) балкон, или подпол – Вы вполне можете поселить у себя эту красавицу. Летом она прекрасно чувствует себя в саду, и станет украшением патио, площадки для отдыха или романтического укромного уголка. Ее цветки недолговечны, но на смену одним тут же распускаются другие, испуская при этом довольно сильный аромат. Лучше подобрать место в полутени – с восточной стороны дома или беседки, на ярком полуденном солнце цветение будет менее продолжительным, а в полной тени – растение будет наращивать листья в ущерб цветению. При наступлении осени, можно переселить бругмансию на балкон или в зимний сад, где она будет еще долго радовать Вас своим цветением. Зимой растение требует пониженной температуры – 7-15 градусов и дополнительного освещения. Если же подходящих условий вы не можете создать, то надо обрезать листья и разросшиеся молодые побеги и убрать горшок с бругмансией в подпол или отапливаемый гараж, где температура не опускается ниже 3-5 градусов. Весной, как только потеплеет, постепенно начинайте приучать растение к свету, вынося на открытый воздух сначала на несколько часов. После угрозы возвратных заморозков (для Подмосковья – это после 10 июня) можно выставить бругмансию на постоянное место в саду. Если Вы хотите получить крупные, роскошные, обильноцветущие кусты, то поливать их надо теплой водой и подкармливать еженедельно комплексным минеральным удобрением с микроэлементами. Хорошо чередовать минеральные подкормки с органическими (настои коровяка или птичьего помета, разведенные в соотношении 1:10 и 1:25). Бургмансия влаголюбива, но не выносит застоя воды. Если Вы бываете в своем саду только по выходным, можно при посадке добавить в грунт, предварительно размоченный гидрогель – он будет регулировать влажность во время Вашего отсутствия. Размножается бругмансия черенками, оставшимися после обрезки растения или семенами. Правда, некоторым бругмансиям для опыления нужен один-единственный вид бабочки-бражника, и семена могут просто не завязываться. https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=2 Fri, 28 Nov 2008 16:07:25 +0300 https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=3 Это растение получило свое название от сходства бутонов с телом дельфина. В Англии его называли «Забавные шпоры», во Франции – «Ножки жаворонка», в России – «Шпорник» или «Живокость». Известный с древних времен, дельфиниум по праву занимает достойное место в цветочных композициях. Род объединяет более 400 видов однолетних и многолетних травянистых растений. Основные усилия селекционеров в последние годы направлены на многолетние дельфиниумы. Дельфиниумы очень привлекательны в миксбордерах, в сочетании с розами, флоксами, декоративнолиственнными кустарниками. Белые и светло-голубые сорта очень красивы на фоне хвойников. Живописно смотрятся группы из нескольких растений, высаженных на газоне. Дельфиниум предпочитает хорошо удобренные, легкие, плодородные почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией. В посадочную яму добавляют компост, золу, комплексные удобрения длительного действия (Например, «Кемиру»). При посадке корневая шейка с почками возобновления должна находиться на уровне поверхности почвы. Место посадки должно быть солнечным и защищенным от ветра, который может поломать высокие, тяжелые соцветия. Высокорослые сорта нуждаются в дополнительной подвязке побегов по всей длине. Подвязывать следует широкой лентой, во избежание поломки хрупких стеблей. Так как дельфиниумы, к сожалению, подвержены многим грибковым заболеваниям (хотя новые гибриды и более устойчивы), весной лучше провести профилактическую обработку фунгицидами. Подкормки – весной, когда побеги отрастут на 10-15 см., подкармливают раствором коровьего навоза из расчета 1 ведро на 10 ведер воды. Перед цветением подкармливают комплексным азотно-фосфорно-калийным удобрением. После цветения, когда закладываются почки возобновления - калийно-фосфорным удобрением. У больших, разросшихся кустов оставляют 3-4 самых сильных побега, иначе цветки мельчают. В первую очередь прореживают побеги, находящиеся внутри куста. Это способствует циркуляции воздуха и оберегает растение от возникновения грибковых заболеваний. Если Вам не нужны семена, после цветения можно срезать побеги, в этом случае Вы можете получить второе цветение ближе к осени. Но нужно иметь в виду, что повторное цветение ослабляет растение. Дельфиниум относительно засухоустойчив, достаточно поливать его раз в неделю, но большим количеством воды. Размножают многолетний дельфиниум делением куста, молодыми черенками и семенами. Весной, в начале роста, можно разделить растение, оставив на каждой части не менее одного побега и почку возобновление и достаточное количество здоровых корней. На черенки берут молодые побеги, высотой 10 см, выламывая их у основания, с «пяточкой». Обработав черенки стимулятором корнеобразования, высаживают их в смесь песка с торфом и содержат при температуре около 20 градусов, притеняя от прямых солнечных лучей. Укореняются они в течение 3-5 недель, после чего можно высадить их на постоянное место. Укоренять можно и почки возобновления, срезав их с материнского растения после цветения. Семена прорастают очень дружно при стратификации (см. архив рассылки). В плошку насыпаем обеззараженную землю, хорошо обжимаем, раскладываем семена по поверхности и присыпаем небольшим слоем земли. Плошку накрываем пленкой и помещаем на 2-3 недели в холодильник. Многие сорта всходят и без стратификации. Лучший сорт для посева семян – март. После появления двух настоящих листочков сеянцы пикируют на расстояние 3-4 см. друг от друга. Через неделю после этого можно подкормить рассаду жидким минеральным удобрением. Сеянцы устойчивы к кратковременным заморозкам, поэтому их можно высаживать в открытый грунт уже в начале мая. На зиму побеги срезают на высоте 20-30 см. и сжигают, так как в растительных остатках могут зимовать вредители. При наличии достаточного снежного покрова дельфиниум выдерживает морозы до 50 градусов, но при частых оттепелях растение может вымокать. Чтобы избежать попадания воды в пустотелые пеньки, осенью их можно перегнуть или замазать глиной. При отсутствии снежного покрова необходимо укрыть лапником или укрывным материалом. К корневой шейке на зиму рекомендуется подсыпать лопату песка, чтобы избежать вымокания при таянии снега. Однолетние виды можно сеять весной или под зиму в грунт. После всходов растения прореживают, оставляя между ними расстояние 20-30 см. Для зимних букетов можно засушить кисти дельфиниумов в горячем песке на солнце. Соцветие осторожно засыпают сухим песком, чтобы не нарушить форму отдельных цветков. Не следует допускать пересыхания лепестков, иначе они становятся очень хрупкими. Многие разновидности дельфиниума используются для срезки. Для того чтобы срезанные цветы дольше сохраняли свежесть, полый стебель заполняется водой и затыкается кусочком ваты. Следует помнить, что все части дельфиниума ядовиты. Не забывайте о мерах предосторожности при уходе за ними! Использованы материалы книги Малютин Н. И. «Дельфиниумы» https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=3 Fri, 28 Nov 2008 16:09:56 +0300 https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=4 Часто бывает, что мы покупаем пакет семян с красивой картинкой, а у нас ничего не всходит. Между тем, иногда для успеха достаточно просто соблюдать несколько несложных приемов. Одним из них является стратификация. Что это такое? Создание естественных условий прорастания. В природе после того, как в конце лета семена созревают и высыпаются на землю, наступает осень с дождями и холодная зима. И некоторым растениям для прорастания необходимо создать похожие условия – сначала выдержать некоторое время во влажном состоянии, а затем охладить их. Недостаточно просто убрать пакетик с семенами в холодильник. (Это очень распространенная ошибка начинающих цветоводов). Итак, начинаем. Сеем семена в плошку с хорошо увлажненным грунтом и оставляем на несколько дней в тепле для набухания семян. Затем убираем наши посевы в холодильник или подвал с температурой от 0 до +6 градусов. Сроки стратификации могут быть очень разными – от нескольких дней (для некоторых видов примул, например) до полугода для особо тяжело прорастающих семян. Все это время необходимо следить за влажностью субстрата. Мелкие семена (как у примулы), особенно если их очень мало в пакетике, можно закладывать на стратификацию не в грунте, а во влажной губке или измельченном гидрогеле. Удобство этого метода состоит в том, что мы можем высеять те семена, которые уже проросли, а остальные оставить стратифицироваться дальше. Для быстро растущих растений, особенно при нехватке места на подоконниках, можно максимально приблизить процесс стратификации к естественному: посеять их под снег. Плошки с посевами держим несколько дней в тепле, а затем ставим их в ящик или коробку, накрываем сверху нетканым материалом, чтобы талая вода не смыла наши посевы, и закидываем сверху снегом. https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=4 Fri, 28 Nov 2008 16:17:58 +0300 https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=5 Садовая земляника есть практически на любой даче. Но можно не сажать эту вкусную ягоду на унылые грядки, а построить пирамиду для нее. Это не только ускорит созревание на 5-7 дней, но и станет украшением Вашего участка. На солнечном участке на землю кладут мелкоячеистую пластиковую сетку размером 240х240 см. Из досок шириной 25 см или пластикового садового конструктора делают раму размером 220х220 см. и ставят на сетку. Если использовать доски, верхний край лучше закруглить, чтобы предохранить стебли от поломок об острые края. На сетку внутри квадрата насыпают слой торфа, толщиной 15 см. В центре будущей пирамиды устанавливают пластиковую трубу для полива. Дно трубы закрывают заглушкой, а в стенках просверливают многочисленные отверстия. Вокруг трубы конусом укладывают полуперепревший компост, перемешанный с навозом и минеральными удобрениями. Заполняют нижний ярус до верха садовой землей, утрамбовывают. Следующие секции делают с длинной стороны 170, 120, 70 и 20 см. После того, как пирамида готова, необходимо несколько раз хорошо пролить землю, чтобы она осела, каждый раз досыпая землю до краев каждого яруса. Чтобы не посвящать все свободное время прополке, застилаем каждый ярус полосой черного укрывного материала (лутрасил, спандбонд и т.п.). В нем делаем крестообразные разрезы, в которые высаживаем молодые саженцы садовой земляники. Для лучшего декоративного эффекта укрывной материал можно замульчировать декоративной щепой, стружкой, скорлупой кедрового ореха. На зиму можно прикрыть посадки тонким укрывным материалом, это будет способствовать более раннему пробуждению растений и предохранит от возвратных заморозков. Благодаря такому способу посадки кусты не болеют серой гнилью, корни не повреждаются кротами и другими вредителями, собирать ягоды становится удобнее, а Ваш участок приобретает необычный декоративный элемент. Использованы материалы статьи И.Иванова, «Приусадебное хозяйство» №2, 1986 год. https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=5 Sat, 29 Nov 2008 00:19:49 +0300 https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=6 У некоторых семян внешняя оболочка очень твердая, и прорастают такие семена тяжело. Для таких семян еще один способ предпосевной подготовки – скарификация. Термин этот происходит от латинского scarifico – царапаю, надрезаю. Принцип скарификации – нарушение внешней оболочки у семян. Достаточно небольших царапин для того, чтобы влага быстро проникла в семена, и они быстро и дружно начали прорастать. В промышленных масштабах используют специальные машины-скарификаторы или кислоту. Цветоводы – любители вполне могут справиться с этой процедурой при помощи напильника, мелкой наждачной бумаги или тонкой иглы. Есть еще один способ предпосевной обработки семян для ускорения прорастания – барботирование. Это обработка семян в воде, насыщаемой кислородом. В домашних условиях это можно сделать при помощи аквариумного компрессора. Емкость с водой не должна быть слишком широкой, чтобы воздух равномерно поступал в воду. Продолжительность барботирования зависит от вида семян и составляет в среднем от 8 до 36 часов. Воду через 10 часов желательно заменить на свежую. После такой обработки семена слегка подсушивают и высевают. https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=6 Sun, 30 Nov 2008 14:55:35 +0300 https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=7 Современные почвопокровные розы Роза – бесспорный фаворит, королева цветов. Как часто мы жаждем иметь ее на своем садовом участке, но нас останавливают сомнения: сможем ли мы справиться с уходом и заботой о ней. Ведь, как истинная королева, роза требует достойной свиты и совершенного ухода. Когда открываешь любую специализированную книгу по розам, то с ее страниц на тебя сваливается лавина информации, согласно которой мы должны уделять своим розам максимум заботы и внимания, и только тогда они ответят нам благодарным цветением. Однако на сегодняшний день существует множество сортов роз, не требующих столь пристального внимания, декоративных и устойчивых в условиях средней полосы России и Подмосковья. Прекрасно зарекомендовали себя почвопокровные розы немецкой селекции из питомников W. Kordes Sohne, Rosen Tantau и датской фирмы Поулсен. Первоначально почвопокровные розы создавались для озеленения городов и парков, однако в последние годы эти розы все шире используются в частных садах. Это обусловлено следующими факторами: Во-первых, розы этой группы обладают хорошей зимостойкостью: им достаточно легкого укрытия, а отдельные сорта могут зимовать и под снежным покровом. Во-вторых, в последние годы появились новые сорта, отличающиеся продолжительным цветением, вплоть до заморозков. В-третьих, различие существующих форм почвопокровных роз предоставляет широкие возможности для использования их в садовом дизайне. Розы этой группы отличаются декоративностью не только цветков и плодов, но и красивым габитусом разветвленных кустов, ширина которых часто значительно превышает высоту. Многие сорта образуют плотные ковровые покрытия из блестящей листвы, покрытой многочисленными цветками. Условно группу почвопокровных роз можно разделить на 5 подгрупп, характеризующихся различным типом роста побегов и высотой куста. 1. Невысокие кусты со стелющимися побегами ('Сноу Карпет', 'Книпс'); 2. Пряморастущие, широкие кусты ('Фру Дагмар Хаструп', 'Шнеецверг'); 3. Невысокие широкие, сильно ветвящиеся растения ('Сноу Бэлейт', 'Майнауфея'); 4. Розы с дугообразными ниспадающими побегами ('Моцарт', 'Бинго Мейдиланд'); 5. Кусты с длинными стелющимися побегами ('Макс Граф', 'Хейдекениген'). Однако это деление весьма условно и часто в каталогах различных фирм можно встретить розы, относящиеся к разным подгруппам. Так, например, розу 'Боника 82' относят и к почвопокровным, и к мини-шрабам, и к классу Флорибунда; а 'Зоммервинд' — включают в почвопокровные и розы Флорибунда. Почвопокровные розы можно отнести к универсальным и малоуходным розам, пригодным для выращивания в розариях, в миксбордерах и даже для контейнерной посадки.Однако, следует отнестись внимательно к подготовке места посадки. Из почвы следует тщательно удалить корни сорняков (возможна предварительная обработка почвы «Раундапом»), так как многочисленные разветвленные побеги не подавят сорняков, но значительно затруднят прополку. После посадки желательно замульчировать землю под почвопокровными розами. В качестве мульчирующего материала можно использовать черный нетканый материал, древесную кору, подсушенную скошенную траву, перепревший торф или компост.Не требует значительных усилий и ежегодная обрезка роз. Она проводится по следующей схеме. После посадки, в первый год следует подрезать концы побегов для стимулирования их роста и ветвления. Далее ежегодно весной проводится санитарная обрезка, при которой удаляют подмерзшие, сломанные и слабые побеги, в регулярной же обрезке почвопокровные розы не нуждаются. Каждые 5-6 лет для омоложения кусты коротко обрезают. Цветут почвопокровные розы очень обильно. Великолепно смотрятся немахровые сорта 'Моцарт' ('Mozart') — с розовыми цветками и белым глазком, 'Свит Хейз' ('Sweet Haze') c нежными бело-розовыми цветками, бело-цветковый сорт 'Диамант' ('Diamant') или красный 'Ройял Бассино' ('Royal Bassino') украшены яркими крупными желтыми тычинками.Эти розы широко варьируют по размеру цветков, от мелких (около 3 см в диаметре), как у 'Книпс' ('Knirps'), до достаточно крупных (8-10 см), как у 'Сюприм Кавер' ('Supreme Cover'). Они могут быть густомахровыми, как 'Ле Катр Сезон' ('Les Quatre Saisons') и полумахровыми с гофрированными лепестками ('Зоммервинд'). В садах природного стиля (да и не только в них) хороши стелющиеся сорта р. морщинистой — старые 'Фру Дагмар Хаструп' (розовый), 'Шнеецверг'(белый) и новые 'Уайт Пейвмент' ('White Pavement'), 'ПоларАйс' ('Polar Ice') — белые, 'Дварф Пейвмент" ('Dwarf Pavement'),'Фокси Пейвмент' ('Foxi Pavement') — розовые. Очаровательны обильноцветущие деревца, если почвопокровные розы привиты на штамб. Особенно выразительны сорта с длинными плетевидными побегами ('Cкарлет Мейяндекор') на высоком (1,2-1,5 м) штамбообразующем деревце плакучей формы. Каждый садовод сможет выбрать сорт почвопокровных роз согласно своему вкусу.Статья была приурочена к выставке роз, проходившей 7-8 июля 2008 года в клубе "Цветоводы Москвы" по адресу: Новинский б-р, д. 22 https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=7 Sun, 30 Nov 2008 15:27:00 +0300 https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=8 Для того чтобы роза радовала Вас своим цветением долгие годы необходимо правильно подготовить посадочную яму. Глубина посадочной ямы – 50 см. На дно ямы вносят хорошо перепревший навоз, а затем заполняют яму смесью садовой земли, перепревшего навоза и торфа в пропорции 2:1:1. В глинистую почву добавляют 1-2 ведра песка, в песчаную – столько же глинистой почвы. Очень важна для роз кислотная реакция. Оптимальна для роз слабокислая почва (pH 6,0-6,5). Для повышения кислотности в почву добавляют торф и навоз, а для расщелачивания вносят золу, известь или доломитовую муку. Привитые розы высаживают таким образом, чтобы после того, как почва осядет, место прививки находилось на 5 см. ниже уровня почвы. (Плетистые розы заглубляют на 10-15 см). В центре ямы насыпают бугорком землю, саженец розы ставят в центр, а корни расправляют по краям. При посадке плетистых и штамбовых роз необходимо учитывать, в какую сторону Вы будете их пригибать на зиму. В год посадки не следует заправлять яму большим количеством минеральных удобрений – это может вызвать ускоренный рост побегов, он опередит рост корневой системы и роза может погибнуть от недостатка питания. Если Вы сажаете розу на место, где уже росли розы, необходимо снять слой земли на глубину 50-70 см и полностью заменить эту почву, т.к. в ней могут содержаться возбудители различных заболеваний. https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=8 Sun, 30 Nov 2008 15:35:00 +0300 https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=9 По каким признакам можно определить, что Вашей розе не хватает каких-то микроэлементов? - При дефиците азота молодые листья мелкие и бледно-зеленые, иногда на них проявляются красноватые пятна, и листва преждевременно опадает. - При дефиците фосфора молодые листья мелкие и темно-зеленые, снизу красновато-фиолетовые, преждевременно опадают. Стебли искривленные и слабые. - При дефиците калия молодые листья красноватые, взрослые – зеленые с коричневыми высохшими краями. Цветки мелкие. Дефицит калия часто наблюдается на песчаных почвах. - При дефиците магния середина листа бледная, возле центральной жилки ткань листа отмирает. Сильнее признаки дефицита магния проявляются на старых листьях, которые преждевременно опадают. - При дефиците железа появляются большие желтые пятна на листьях. Молодые листья желтеют полностью. - При дефиците марганца появляются желтые полоски между жилками на листьях. Признаки сильнее выражены на старых листьях.При признаках поражения необходимо внести комплексное удобрение, содержащее необходимые элементы. - Пожелтение на листьях в середине листа и вдоль жилок говорит о застое воды у корней розы. Для предотвращения застоя улучшают дренаж, почву возле кустов уплотняют. Возможно так же искривление стеблей и ухудшения качества цветков. Возможно, придется пересадить растение на новое место. - При случайном попадании гербицидов на листья розы (например, при обработке газона) черешки листьев спиралевидно закручиваются, листья становятся узкими и перекрученными. Необходимо срочно удалить поврежденные побеги. Во избежание подобных ситуаций не обрабатывайте гербицидами газон в ветреный день и не пользуйтесь одной лейкой при обработке гербицидами и при поливе растений. https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=9 Sun, 30 Nov 2008 15:38:47 +0300 https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=10 Вопреки расхожему мнению, в наших климатических условиях розы бояться не столько вымерзания, сколько выпревания под зимним укрытием. Поэтому очень важно не только правильно укрыть розы, но и вовремя снять укрытие. Когда установится теплая погода и почва оттает на глубину 10-20 см., укрытие с роз снимают, лучше это делать в безветренную пасмурную погоду. Но это – теория, а на практике мы приезжаем на участок тогда, когда можем. Поэтому после снятия укрытия необходимо притенить розы от солнца лапником или тонким лутрасилом. После оттаивания земли розы разокучивают и опрыскивают 1% раствором бордосской жидкости для профилактики грибных заболеваний. Из болезней роз, с которыми мы сталкиваемся весной, хочу отметить инфекционный «ожог» побегов или стеблевой рак. Инфицированию способствуют повреждение морозом, механические повреждения (например, снегом), слишком позднее снятие укрытия и проведения весенней обрезки в сырую погоду. На пораженных побегах появляются красноватые, позднее темнеющие посередине пятна. Разрастаясь, они окольцовывают побег и он отмирает. Все пораженные побеги необходимо обрезать, дезинфицируя инструмент 2% медным купоросом, и обработать растения медьсодержащими препаратами – 2% раствором медного купороса или 1% бордосской жидкостью. После всех этих мероприятий приступают к обрезке роз. Зная общие принципы обрезки роз, ее может выполнить любой цветовод-любитель. Обрезку производят очень острым инструментом, который дезинфицируют спиртом или другими обеззараживающими препаратами. Тупой инструмент будет раздавливать стебли, и срез будет долго заживать. Срез обрабатывается зеленкой или любой другой дезинфицирующей жидкостью и замазывается садовым варом. Обрезка бывает санитарная и формирующая. При санитарной обрезке вырезают все больные и сломанные побеги до здоровой древесины. Срез делается под острым углом на расстоянии 6 мм от почки, растущей наружу. У привитых роз так же необходимо проверить, не появилось ли дикой поросли. Ее обрезают у основания, раскопав побег. Если обрезать поросль на уровне земли, это стимулирует образование новых побегов. Формирующая обрезка бывает короткая (сильная), средняя (умеренная) и длинная (слабая).При сильной обрезке оставляют 1-2 почки, при средней – 4-6, при слабой – 8-12. При любой обрезке вырезаются загущающие побеги, растущие внутрь куста. Правильно обрезанный куст должен иметь не более 7 побегов не старше 3 лет. Ветви побегов не должны перекрещиваться и мешать друг другу. Формирующая обрезка бывает короткая (сильная), средняя (умеренная) и длинная (слабая).При сильной обрезке оставляют 1-2 почки, при средней – 4-6, при слабой – 8-12.Общий принцип выбора типа обрезки такой: сильно растущие побеги обрезают слабо, побеги среднего роста – умеренно, слаборастущие – сильно. Подробнее о том, какую обрезку выбрать для конкретного сорта розы мы рассмотрим в следующий раз. После весенней обрезки растения следует опрыснуть 1% раствором медного купороса. Для чайно-гибридных роз возможна короткая или средняя обрезка в зависимости от того, какой результат Вы хотите получить. Если необходимы цветы на срезку, применяют сильную обрезку. При этом цветение начнется несколько позднее, цветков будет меньше, но они будут крупнее и ярче. Если необходим декоративный эффект в цветнике, применяют среднюю обрезку. Такие растения расцветут раньше и цветение будет обильнее. Для того чтобы куст не выглядел голенастым, необходимо один-два побега обрезать сильно. От них пойдут сильные, хорошо облиственные побеги, цветение на которых будет позже, чем на остальных побегах. У сортов группы флорибунда при весенней слабой обрезке цветение наступает рано. При сильной обрезке кусты получаются с сильно вытянутыми побегами и цветут позже. Наилучшие результаты дает средняя обрезка на 4-6 почек. Так же вырезаются все побеги старше двух лет. Для того чтобы получить обильное непрерывное цветение, летом нужно отцветшие соцветия сразу обрезать до первого хорошо развитого листа. Мелкоцветковые полиантовые розы весной обрезают сильно, оставляя 2-3 почки. Это способствует сильному ветвлению, и при хорошей агротехнике роза дает многочисленные побеги. У плетистых роз оставляют 5-6 сильных однолетних побегов, если роза молодая и однолетних побегов меньше, оставляют часть двухлетних, укорачивая при этом боковые побеги. У плетистых сортов, относящихся к группе рамблеров, удаляют все отцветшие побеги, так как на них уже не будет цветения. Повторноцветущие крупноцветковые плетистые розы с осени слегка укорачивают, обрезая лишь невызревшие кончики побегов. При необходимости срез можно обновить весной. Сорта, у которых от основания не всегда отрастают новые побеги, подрезают по мере необходимости, удаляя лишь старую древесину. Оставленные ветки, на которых уже были цветки, следует весной обрезать на 3-4 почки. Особняком стоит сорт «Нью Доун». У него любой побег, откуда бы он не появился, зацветает уже в первый год. Поэтому этот сорт можно культивировать как плетистую, парковую или кустовую. При сильной обрезке кусты не превышают 80-100 см, но образуют сильные побеги, напоминающие кусты чайно-гибридных роз. У парковых роз вырезают только старые побеги и слаборазвитые побеги. Правильно сформированный куст должен иметь не более 7 побегов. Старые, запущенные кусты парковых роз можно вернуть к жизни сильной обрезкой, при которой оставляются не более 2-3 самых сильных побегов. Из отрастающих побегов оставляют не более 3-4 самых сильных, которые в будущем составят основу возрожденного куста. Обрезка штамбовых роз зависит от того, к какой группе принадлежит привитая роза, а так же от состояния растения после зимы. Хорошо перезимовавшие розы обрезают лишнее, оставляя на 2-5 почек больше обычного, а в остальном руководствуются принципами обрезки привитого сорта. При обрезке плакучих штамбовых роз необходимо позаботится о цветении не только в текущем, но и в следующем году. Для этого выбирают два-три хорошо развитых побега и обрезают их на расстоянии 15 см. от прививки. Сильно поврежденные во время зимовки растения обрезают до первой сильной живой почки, растущей наружу и, пригнув крону, покрывают рыхлым перегноем. Это способствует пробуждению спящих почек. После появления побегов укрытие снимают, и на некоторое время обертывают побеги рогожей, которую периодически смачивают водой. В статье использованы материалы книги Клименко "Розы" https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=10 Sun, 30 Nov 2008 15:45:41 +0300 https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=11 Самые распространенные вредители – тля. Она имеет разную окраску: зеленую, красновато-желтую, оранжевую или черную. Тля питается соком растения и сильно ослабляет его. Небольшие колонии можно просто смыть мыльной водой, при большом заражении необходимо применение инсектицидов. Известно, что муравьи являются «пастухами» тли, они оберегают их от естественных врагов и питаются сладкими выделениями тли. Кроме того, муравейник среди корней роз может привести к гибели куста. Поэтому почву под растениями имеет смысл обработать инсектицидом от муравьев, либо препаратом «Дачник», который не являясь отравой, отпугивает муравьев на весь сезон. Личинка розанного пилильщика живет внутри стебля. Верхушка побега увядает и гибнет.Пораженный побег срезают до здоровой ткани и сжигают, а растение обрабатывают системным инсектицидом. В мае-июне на побегах могут появиться белые комочки пены, внутри которых живет желтая пенница. Пораженные стебли деформируются, листья с них могут опадать. Если поражение небольшое, можно просто снять с них пену. При большом поражении необходимо обдать куст водой из шланга и обработать инсектицидом.Под похожими на перхоть мелкими чешуйками, покрывающими стебли розы, находится розанная щитовка, ослабляющая растение. При небольшом поражении можно обработать пораженное место метиловым спиртом, при обширном поражении растение нужно опрыскать инсектицидом с действующим веществом бифентрином. Большой красно-коричневый майский хрущ (майский жук) в мае и июне выедает на листьях роз дырки неправильных очертаний, а его толстые белые личинки, достигающие более 2,5 см в длину, живут в почве и могут серьезно ослабить растение и даже привести его к гибели. Жуков собирают и уничтожают, а растения обрабатывают бифентрином. Узкокрылые моли-минеры прогрызают в ткани листа ходы, которые выглядят белыми на фоне зеленого листа. Пораженные листья необходимо собирать и сжигать. Зеленовато-желтые личинки слизистого пилильщика выедают мякоть листа, оставляя от него одни жилки. Скелетизированные части листьев буреют. Необходимо обработать растение системным инсектицидом. В сухую жаркую погоду розы поражаются паутинным клещом. На верхней поверхности листа образуются бронзовые пятна, на нижней – крошечные клещики и тонкая паутина.Растение обрабатывают бифентрином. Для профилактики используют дождевание водой. Гусеницы различных бабочек выгрызают на листьях отверстия неправильной формы. Если гусениц немного, их собирают вручную, при большом поражении – обрабатывают инсектицидом. При поражении цикадками на листьях появляются многочисленные бледные пятна, на нижней поверхности листа можно обнаружить мелких желтоватых насекомых или их пустые скелеты. Растение замедляет рост, при тяжелом поражении листья могут опадать. Необходима обработка инсектицидами. Пчела-листорез образует правильные полукружья по краям листьев. Бороться с нею не нужно, но обнаруженные гнезда лучше удалять. Гусеница листовертки прогрызает дырки в бутонах, коричневых гусениц можно обнаружить внутри бутона или в характерном образе свернутом листе. Опрыскайте растение инсектицидом. При поражении трипсом края лепестков чернеют, цветки и листья покрываются пятнами и деформируются. В жаркое лето эти мелкие насекомые могут нанести розам значительный вред. Опрыскайте растение инсектицидом. Хорошие результаты показывает так же опрыскивание препаратом "Дачник" в концентрации 5 мл. на 2 л.воды. В результате поражения листоблошками бутоны увядают и отмирают, а молодые листья покрываются мелкими коричневыми пятнами и деформируются. Эти мелкие ярко-зеленые насекомые быстро передвигаются, если их побеспокоить. Необходимо опрыскать растения и почву под ним препаратами, содержащими пиримифосметил.Использованы материалы книг: Клименко "Розы"; иллюстрированный атлас по защите сх культур от болезней и вредителей. https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=11 Sun, 30 Nov 2008 15:52:30 +0300 https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=12 Старинная русская поговорка «готовь сани летом, а телегу зимой» как нельзя лучше подходит для рекомендаций по зимнему укрытию роз. Если в течение всего сезона соблюдать правильную агротехнику, хорошо подготовленная роза с вызревшими побегами, почти никогда не погибнет зимой, даже если ее вообще не укрывать. Исключение составляют редкие зимы, когда наступают сильные морозы без снега. Поэтому с ранней весны все усилия садовода должны быть направлены на то, чтобы подготовить розу к зимовке. Внесение удобрений весной должно быть направленно на быстрый рост побегов (чему способствует азот в составе удобрений) и на цветение. Чем лучше мы подкармливаем розу в этот период, тем больше нарастет куст в начале сезона, и у всех побегов будет возможность вызреть до зимы. Говорят, что роза – дочь навоза, поэтому чередуйте органические подкормки с минеральными. Для укрепления иммунитета очень полезны так же подкормки микроэлементами по листу, но строго соблюдайте пропорции, указанные на этикетке удобрений, чтобы не обжечь розы. Можно так же воспользоваться «народными» средствами – настоем крапивы, хвоща и т.д. Рецепты можно найти в архиве рассылки. Начиная с августа внесение удобрений направленно на то, чтобы помочь побегам вызреть и подготовиться к зиме. Вносим калийно-фосфорные удобрения, обращая внимание на то, чтобы в составе не было азота. Важным моментом в правильной агротехнике роз является полив. Роза очень любит воду, но надо помнить, что частый полив малыми дозами приведет к развитию поверхностных корней, которые будут повреждаться при рыхлении почвы и могут быть повреждены зимой морозами. Поливать розы лучше не чаще, чем раз в неделю, но обильно – не меньше 10-15 литров на куст. Обязательно хорошо полейте растения перед внесением удобрений, так как растения могут усваивать питательные вещества только в растворенном виде. В середине-конце августа полив прекращают, чтобы не провоцировать рост новых побегов. https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=12 Sun, 30 Nov 2008 15:57:30 +0300 https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=13 Если Вы очень заняты, и на дачу приезжаете раз в неделю, астильба – растение для Вас! Это неприхотливое многолетнее растение семейства камнеломковых, прекрасно зимует, устойчиво к заболеваниям и вредителям – мечта для занятого человека.Очень эффектны астильбы во время цветения: белые, розовые, сиреневые, красные или пурпурные соцветия – метелки в июне-июле украсят миксбордер или смешанный цветник, прекрасно так же смотрятся посаженные группой на газоне. Но и после цветения изысканное кружево листьев прекрасно смотрится. Кроме того, подобрав для цветника сорта с разными сроками цветения, можно добиться очень длительного цветения – с июня (ранние сорта) до августа (поздние сорта). Всего в культуре более 200 сортов астильбы, но широко распространены около 40. Кроме сроков цветения и окраски отличаются они и высотой растения – от 20 до 100 см., что тоже дает простор фантазии при составлении цветника. Лучше всего себя чувствует астильба в полутени, на солнце – особенно если оно освещает клумбу сразу после полудня – растение отцветает быстрее.Почву предпочитает плодородную, чтобы избежать пересыхания и уменьшить потерю влаги, можно замульчировать землю вокруг растения скошенной травой или полуперепревшим компостом. Отзывчивы астильбы на внесение в почву золы или костной муки, комплексных удобрений весной и после цветения. Разросшиеся кусты делят раз в 3-5 лет, хотя на одном месте растение прекрасно живет до 15-20 лет. Посадка и пересадка растения возможна в течении практически весь период вегетации, главное обеспечить после посадки постоянный полив. Возможна так же выгонка астильбы в марте-апреле. Для этого хорошо развитые растения осенью выкапывают, пересаживают в горшки с плодородной рыхлой землей, и ставят в подвал, в прохладное место, изредка поливая. В декабре-январе горшки переносят в светлое помещение с температурой 10-15 градусов. В феврале астильбу переставляют на окно, обильно поливают и опрыскивают, т.к. воздух зимой в помещениях с центральным отоплением очень сухой. Цветет астильба в марте-апреле, летом ее можно высадить в грунт. Осенью эти же растения можно снова использовать для выгонки. https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=13 Sun, 12 Jul 2009 07:36:00 +0400 https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=16 Гептакодиум (Хептакодиум) имеет несколько «народных» названий: Осенняя сирень, Цветок о семи сыновьях, Немецкий Рододендрон, Северный Мирт. Родом из китайской провинции Чжэцзян (где уже почти не встречается в дикой природе), гептакодиум практически не распространен в Европе. Хотя ему дают 5 А зону может выращиваться в средней полосе России, так как есть сведения о произрастании в Канаде, вплоть до Квебека. Триумфально быстрое распространение по американскому континенту этого удивительного растения способствовало возникновению вполне оправданного интереса к нему и в Западной Европе. Благодаря тому, что информация в интернете доступна по всему миру, можно ожидать, что и российские сады скоро будут украшены этим замечательным кустарником. Чем же удивительно это растение? В первую очередь тем, что пик его декоративности приходится на конец лета, начало осени. Гептакодиум покрывается пушистыми соцветиями снежно-белых цветков с сильным ароматом, напоминающим аромат жимолости каприфоль. Мелкие соцветия из 7 цветков собраны в метельчатое соцветие (отсюда и название – Цветок-о-семи-сыновьях). Его цветение привлекает в сад бабочек. Но, пожалуй, самая эффектная стадия наступает после цветения – небольшие пурпурно-красные плоды, защищенные покрасневшими чашелистиками, издалека напоминают грозди сирени и сохраняются на растении до морозов. В это время года такой эффект производит неизгладимое впечатление и притягивает взгляд всех прохожих! Между тем, и в другие сезоны гептакодиум очень декоративен: благодаря своему стволу с отслаивающейся ( как у платана) корой серо-коричневой расцветки, он притягивает взгляд даже зимой. Агротехника Гептакодиума. Выбор места для посадки. Взрослое растение достигает 3-5 метров, что необходимо учитывать при выборе места для посадки. Хотя гептакодиум не прихотлив к солнечному освещению, в нашем регионе все же лучше выбрать участок с хорошей освещенностью и защитой от ветра, чтобы успевать насладиться последней стадией цветения. В южных регионах страны предпочтительна посадка в полутени, с обязательным обильным поливом в засушливое время года. Хорошо смотрится у стены дома или у забора, солитером на газоне или в группе с другими цветущими кустарниками. К почве гектакодиум не требователен. Хотя лучше растет на участках с слабокислой почвой и хорошим дренажом, есть сведения о его успешном выращивании практически на любых почвах, включая как почвы с щелочной реакцией, так и тяжелые суглинки. После посадки рекомендуются частые обильные поливы. Формирование растения. Наиболее декоративными получаются растения, сформированные в три ствола, не плохо смотрится гептакодиум так же сформированным в один ствол, небольшим деревцем. После посадки выберите три наиболее сильных побега, смотрящих в разные стороны, остальные побеги прищипывайте по мере роста. При формировании в один ствол может понадобиться подвязывать растение на начальной стадии. Болезни и вредители. Болезням и вредителям гептакодиум практически не подвержен. Для предотвращения морозобоин в холодных регионах рекомендуется на зиму белить стволы. Но, даже если морозобоины возникнут, благодаря отслаивающейся коре, через несколько лет они вернут себе декоративность. Размножение. Гептакодиум размножается семенами (в умеренном климате семена могут не успевать вызреть), корневой порослью и летними черенками. Для черенков берутся молодые, но вызревшие побеги с 2-3 междоузлиями. Срез окунается в стимулятор корнеобразования и помещается в песок. После появления корней растения пересаживают в смесь песка, торфа и сосновой коры мелкого помола с небольшим добавлением глины (30%+30%+30%+10%). Растения-компаньоны. Хорошо смотрятся в приствольном круге ранневесенние луковичные, особенно те, что не требуют ежегодной выкопки, чтобы не травмировать корни растений. На смену им можно посадить хосты, которые будут прикрывать отцветающие мелколуковичные и хорошо себя чувствовать в тени гептакодиума. Соседство с другими цветущими кустарниками будет привлекать внимание к этой группе растений. Можно подобрать кустарники, цветущие в разное время: например, посадить сирень, метельчатую гортензию и гептакодиум – и эта группа будет живописна практически весь сезон. https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=16 Sun, 13 Jun 2010 13:19:56 +0400 https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=15 Многие посетители европейских парков навсегда запоминают всевозможные зеленые фигуры, изгороди и лабиринты – результат топиарной стрижки. Одним из традиционных растений для создания этих декоративных элементов является самшит. К сожалению, в регионах с умеренным климатом возможно создание лишь не высоких композиций, но невысокие бордюры, небольшие шары и всевозможные фигуры вполне можно создать своими руками. Достаточно следовать не сложным правилам, и понять, чего необходимо растению для того, чтобы оно радовало Вас, не смотря на климат. Итак, рассмотрим причины возможной гибели растения. Собственно морозы не так уж и страшны для него. Самшит вечнозеленый выдерживает кратковременные морозы до минус 30 градусов. Но, как и многие другие вечнозеленые растения страдает зимой от иссушающего ветра, а весной его подстерегает другая опасность – в лучах пригревающего солнца побеги начинают работать, а корни в мерзлой земле не могут обеспечить необходимую для этого влагу. Поэтому давайте подумаем, как обеспечить растению подходящие условия. Если Вам посчастливилось жить на юге России, Вы можете смело приступать к созданию высоких изгородей или садовых скульптур из самшита. В других регионах следует ограничить высоту средней высотой снежного покрова. К почве это растение совершенно не требовательно. На хорошо удобренной, рыхлой почве самшит быстро наращивает длинные побеги, на бедной же почве побеги более короткие, но хорошо облиственные, что позволяет реже проводить стрижку, если Вы хотите придать растению определенную форму. Самшит хорошо растет и в тени и на солнечном участке, но не забывайте притенять зимой растение, растущее на солнечном месте. Притеняют растения нетканым материалом, мешковиной, деревянными ящиками, лапником. С наступлением весны укрытие снимают, постепенно приучая растение к солнцу. Залогом успешной зимовки так же является обильный осенний полив, чтобы насытить растение влагой на долгий зимний период. Весной желательно разгрести снег вокруг растения, чтобы быстрее заработали корни. При посадке в тенистом, защищенном от ветра месте ухаживать за самшитом гораздо проще. Размножается самшит черенками, приживаемость черенков очень высокая. Для черенков выбирают вызревшие, но еще не одревесневевшие побеги с двумя-тремя междоузлиями. Нижние листья обрезают, оставляя лишь верхнюю пару листьев. Для укоренения используют легкую, рыхлую землю (смесь торфа и садовой земли), накрывают черенки банкой или помещают в мини-парник. В условиях повышенной влажности укореняются черенки примерно в течение трех недель, после чего их можно высадить на рассадочную грядку для подращивания. В первую зиму лучше укрыть молодые растения лапником. При позднем (август-начало сентября) черенковании можно забрать молодые растения на зиму домой, выбрав для них самый прохладный подоконник. Для создания бордюров и изгородей сажают самшит на расстоянии 30-40 сантиметров в один ряд. Чтобы получить широкую изгородь можно сажать в два ряда в шахматном порядке. Первый раз после посадки растениям делают сильную обрезку – для того, чтобы получить большое количество побегов, идущих снизу куста, обрезают до 2/3 высоты побегов. В течение второго года жизни производят несколько обрезок, чтобы увеличить густоту ветвей. Формирующую обрезку надо начинать, когда растение достигнет желаемой высоты. Обрезку проводят несколько раз с весны до осени, по мере необходимости. Начинать создавать живые скульптуры лучше всего с простых форм. Это куб, шар, колонна, пирамида. Куб . Когда растение достигло нужных размеров, берем деревянные рейки толщиной 2-3 см или бамбуковые палки. На земле чертим квадрат нужной формы и по углам квадрата устанавливаем рейки. Скрепляем рейки на нужной высоте при помощи горизонтальных реек. Получается деревянный каркас, повторяющий форму, которую мы хотим придать растению. Садовыми ножницами с длинными лезвиями придаем форму, отступая от реек на несколько сантиметров (чтобы была возможность исправить ошибку), начиная с верха. Затем секатором убираем мелкие недочеты. Шар. Одна из самых естественных и красивых форм, казалось бы совсем не сложных. Но существует проблема – ни рейки, ни шаблоны не помогут в создании шара. Самый простой способ – создать куб, а затем, усекая его углы на глаз придать ему форму шара. Колонна. Начертите на земле круг и установите рейки по периметру круга. Стригут колонну сверху вниз, периодически надо отходить и проверять вертикальность композиции, чтобы можно было исправить ошибки. Преимущество этой формы – при желании можно в дальнейшем увеличить его высоту. Пирамида. Пирамида может иметь три или четыре грани. Для этого нарисуйте на земле треугольник или четырехугольник, установите по углам рейки и крепко свяжите их вместе на желаемой высоте. Стригут одновременно все грани пирамиды, начиная с верха. Недостатком этой фигуры является то, что для ее поддержания требуется более частая обрезка – так как побеги в верхней части быстрее растут, и нарушают заданную форму. Поэтому часто верх пирамиды украшают шаром или более сложной композицией, но для этого уже требуются определенные навыки. https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=15 Sat, 05 Jun 2010 21:20:50 +0400 https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=18 К сожалению, покупая гортензию, многие не задумываются над тем, какой вид они приобретают. А между тем, для того, чтобы получить от растения максимально декоративный эффект необходимо знать, к какому виду она относится. Не редко приобретя метельчатую гортензию, начинающие цветоводы обрезают на 2-3 почки, как древовидную гортензию, и даже не догадываются о том, что никогда не увидят всей красоты этого растения. Итак, Вы приобрели метельчатую гортензию. При посадке обязательно учитывайте, что это довольно крупное растение, которое можно выращивать в виде кустарника или небольшого деревца. Очень эффектна так же метельчатая гортензия, сформированная в виде штамба. В год посадки не стоит вообще обрезать растение – дайте ему прижиться на новом месте. Через год после посадки, до начала вегетации, присмотритесь к своему питомцу и решите, как вы будете его формировать. Для того, чтобы получить двух-трех метровый куст, выберите 3-5 наиболее сильных побега, направленных в разные стороны, остальные побеги обрезайте. От того, какое количество веток вы оставите и как они расположены, будет зависеть внешний вид вашего растения. Если вы хотите получить большой, пышный куст, не нужно укорачивать побеги до тех пор, пока растение не наберет нужного размера. После этого ежегодное укорачивание побегов на одну треть поможет гортензии формировать более крупные шапки цветов. Если небольшие размеры вашего сада и желание иметь много разных сортов метельчатой гортензии не позволяют вам выделить достаточно места для каждого куста, можно сформировать гортензию небольшим кустиком. Для этого на второй год после посадки (при посадке осенью – на третий год) весной, до начала вегетации, сделайте низкую обрезку, оставив 2 почки от земли. Это стимулирует образование большого количества новых побегов, растущих от самой земли. В течение сезона удаляйте все слабые побеги, а так же побеги, растущие внутрь куста. Можно оставить на растении 6-12 скелетных побегов. В дальнейшем каждую весну обрезайте ветки на одну треть. Кроме того, что при этом способе формирования растения вы будете иметь компактную форму куста, соцветия будут намного крупнее. Для формирования метельчатой гортензии деревцем, выберите один сильный побег, направленный вертикально. Остальные побеги вырезайте. Боковые побеги, идущие от главного ствола, в течении всего сезона прищипывайте. На высоте 0,5 – 1 метр выберите несколько (3-4) сильных боковых побегов, направленных в разные стороны, в виде чаши. Проводить обрезку скелетных побегов для более пышного цветения можно начинать, когда деревце достигнет желаемой формы. При обрезке гортензий остается много материала для черенкования. Весенние черенки хорошо укореняются и позволяют тренироваться в формировании растений разной формы. Попробуйте сформировать один из укорененных черенков в штамбовой форме, и вы получите очаровательное растение, приковывающее к себе взгляд во время цветения. Правда, на это уйдет несколько лет, но результат того стоит! Выберите самый крепкий и высокий укорененный черенок. Все побеги, кроме главного, в течение первых двух лет несколько раз прищипывается на половину длинны. Такие побеги способствуют образованию крепкого центрального побега. Через два года их нужно вырезать полностью. Основной побег ежегодно обрезается до хорошо развитой почки. Когда основной побег достигнет нужной высоты, приступают к формированию кроны. Обрезав штамб, а из нижерасположенных 4-6 почек формируйте скелетные ветви. В первые годы штамбу необходима прочная опора. Перед зимой удалите все соцветия, во избежании поломки веток под тяжестью снега. Метельчатая гортензия чудо как хороша, как бы вы ее не сформировали и заслуживает того, чтобы занять свое место в вашем саду! https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=18 Fri, 03 Sep 2010 00:23:57 +0400 https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=19 Как известно, розы Остина представляют собой совершенно особенную категорию роз. Характерная форма, хорошая зимостойкость, чарующий запах – эти розы не похожи ни на какие другие! Перед тем, как попасть на Российский рынок, розы Остина проходят очень тщательное тестирование в регионах с различным климатом, включая Канаду – наиболее близкий по климату к нам регион. На это уходит несколько лет, поэтому розы интродукции 2010 года появятся на нашем рынке не раньше 2014-2016 года. Представляем Вам 5 новинок Остина на сезон 2011 года: Сэр Джон Бетжемен (Sir John Betjeman) Роза с поистине современным характером по сравнению с большинством других английских роз. Начиная цветение с маленьких бутонов, цветки раскрываются к полностью лепестковой, широкой форме розетки с глубокой розовой окраской махровых цветков. В процессе цветения, цветки изменяют свою форму, при этом, совершенно не теряя цвет. Цветение обильное, соцветия формируются в кисти с легким ароматом. Это здоровый, густой кустарник среднего размера с превосходным повторным цветением и слегка изогнутой формой. Яркая окраска делает выбор данного растения идеальным, для того, чтобы придать контраст по бордюру или создать более симметричный пейзаж. Данная роза также превосходно смотрится в большом горшке или контейнере. Размер растения 1 х 0,75 м. Визли 2008 (Wisley 2008) Данная роза примечательна своей устойчивостью к заболеваниям. Цветки не крупные, махровые, чашевидной формы, 6-7,5 см. в диаметре. Лепестки образуют красивейшую форму розетки. Окраска чистая, мягкого розового цвета, внешние лепестки немного бледнее, чем внутренние. Повторное цветение будет происходить до самых поздних сроков. Соцветия совершенно прямые, но также возможно появление цветов в нижнем ярусе куста. Аромат сильный, свежий, фруктовый, с нотками чая и малины, изящный сорт, куст может быть сформирован по разному, в зависимости от Вашего желания. Размер 1,25х0,75 м. Харлоу Ка (Harlow Carr) Крепкая, выносливая роза, которая имеет соцветия самой совершенной формы – небольшие чашевидные махровые цветки наичистейшего розового цвета. Цветки сохраняют свою форму до конца цветения, время от времени лепестки отклоняются, тем самым делая визуальный эффект еще более красивым. Растение имеет все характеристики кустовой розы, которая со временем превращается в очаровательный круглый кустарник, покрытый цветами с самого низа – эта черта типична для Ароматных Английских роз Дэвида Остина. Поначалу молодая листва окрашена в бронзу, позже становится зеленой, поистине ее можно назвать «Старинная роза». Этот необычный повторно-цветущий сорт обладает очень сильным, чистым ароматом старинной розы. Он назван в честь самого северного из четырех садов Королевского садоводческого общества, расположенного в Йоркшире (Англия). Размер 1,25Х1 м. Анна Болейн (Anne Boleyn) Обильно цветущий невысокий куст с красиво изогнутыми ветвями. Цветы формируются в розетки мягкого тепло-розового цвета. Махровые соцветия образуют на ветвях букеты, которые цветут обильно и практически непрерывно. Листва нежного зеленого цвета, блестящая, как будто отполированная. Все это производит впечатление натуральной природной свежести. У этой розы легкий, нежный аромат. Она великолепно смотрится и в грунте, и в большом терракотовом горшке. (На зиму такой горшок необходимо переносить в защищенное место, где температура не опускается ниже -5 градусов, или прикапывать его в землю). Размер растения – 1х1 м. Розумо (Rosemoor) Очаровательный розовый куст среднего размера, форма розетки цветка смотрится даже лучше, чем Centifolia розы. Привлекательный нежно-розовый цвет, более глубокий в центре и немного бледнее на кончиках лепестков. По мере отцветания слегка бледнеет и открывает взгляду миниатюрный зеленый глазок, в результате чего она достигает совершенного очарования. Данная роза обладает сильным, восхитительным ароматом старинной розы, который полностью отражает ее характер. В дополнении можно уловить оттенки яблока, огурца и фиалки. Ее цветение обильное и беспрерывное, что делает эту розу идеальной для высадки по бордюру или для формирования яркого акцента в саду. Названа в честь одного из четырех садов Королевского садоводческого общества Англии – прекраснейшего сада в Девоне. Размер 1х0,75 м. https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=19 Mon, 13 Sep 2010 18:03:57 +0400 https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=20 Любовь к южным пейзажам, теплым морским вечерам с массой цветущих кустов и пением цикад, заставила меня воссоздать на своем участке в еловом лесу кусочек моих воспоминаний о теплой сказке. Среди белых акаций и кипарисов у меня теперь каждый год цветут прекрасные крупнолистные гортензии. Считается, что крупнолистные гортензии у нас не зимуют. Несколько лет я училась на собственных ошибках и опытным путем пришла к выводу, что выращивать их совсем не трудно. При наступлении холодов, уже в сентябре, выкладываю вокруг куста любые срезанные листья отцветших растений - папоротник, ирисы ... Затем пригибаю ветки к земле проволочными дугами и накрываю полиэтиленом, но не плотно к земле, чтобы проходил воздух. При наступлении сильного похолодания накрываю плотным укрывным материалом (можно одеялом, старым пальто и т. д.), и опять сверху полиэтилен, уже плотно со всех сторон к земле и оставляю на всю зиму. А вот весной очень важно не открыть кусты рано. Можно заменить теплое укрытие на более легкое, но я оставляю укрытие до полного потепления, пока не минует угроза возвратных заморозков. Для вентиляции кладу пластиковые бутылки с открытым горлышком и срезанным дном по краям укрытия. 2-3 бутылки на укрытие достаточно. А по выходным просто открываю просушить. Не пугайтесь, если весной найдете свою любимицу скользкой и вымокшей, это не страшно. Важно, что она перезимовала. Все просохнет, и из каждой почки буду шапочки розовых, а если польете чем-нибудь кислым (лимон или удобрение для азалий), то голубых цветов. Но бывают и белые и розовые с белым краешком. Сейчас очень большой выбор, но самая благодарная у меня "бабушкина" с рынка. Все заморские хороши, но эта - моя радость. И еще: чем старше куст, тем менее прихотлив к укрытию. Хотя, годовалые черенки в эту зиму зимовали, "полуголые". Я просто набросила на них лутрасил и далее забыла укрыть. Вероятно, в укор мне, все новые кустики цвели очень обильно. Ну что? Напугала? Я писала дольше, чем укрывала гортензии, "глаза боятся, а руки делают". Удачи! https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=20 Wed, 15 Sep 2010 21:29:37 +0400 https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=21 Ирис в переводе с древнегреческого означает «радуга», такое название дано за разнообразие окрасок. Но кроме окраски, очень разнятся и форма, и даже условия выращивания. Ирис ensata (мечевидный) очень красив, но для того, чтобы любоваться этой неземной красотой, надо помнить, что его агротехника отличается от других видов ириса. Ирис мечевидный предпочитает самые солнечные места с легкой суглинистой почвой. Надо помнить, что это растение – кальциофоб, не любит избытка кальция. Это надо учитывать при подкормках. Хорошо отзывается на подкормку слабым настоем коровяка (1:10) и 2-3 подкормки в течение сезона комплексным удобрением с микроэлементами. Весной требует очень хорошего полива, так как в природе растет на заливных лугах. Если у Вас есть прудик, можно выращивать японский ирис в контейнере и во время цветения ставить контейнер на мелководье. После цветения контейнер вынимают из водоема и прикапывают в сухом месте. Существует мнение, что этот ирис не морозостоек. Но опыт цветоводов средней полосы показывает, что мечевидный ирис боится не столько морозов, сколько вымокания зимой. Поэтому ряд несложных процедур осенью поможет вам любоваться ирисами ensata в течение многих лет. Осенью листья обрезают на высоте 10 см., мульчируют землей или торфом, прикрывают сухим листом (лучше дубовым) или лапником. На особенно влажных участках можно дополнительно укрыть пленкой. Весной, после наступления тепла, пленку снимают и растения разокучивают. На одном месте мечевидные ирисы растут в течение 4-5 лет, затем кусты делят и пересаживают на новое место. Цветки ирисов-ensata очень крупные, каждый цветок живет дольше, чем у бородатых ирисов. Кроме того, они цветут позже бородатых, продлевая цветение ирисов в Вашем саду. https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=21 Wed, 27 Oct 2010 01:13:46 +0400 https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=22 В последние годы это замечательное растение наконец то начало широко распространяться. Благодаря блестящим листьям и крупным цветкам дипладения считается одной из самых эффектных комнатных лиан. Однако содержать это тропическое растение не так просто. Хотя, если следовать не сложным правилам, дипладения отблагодарит Вас шикарными граммофонами ярких цветов. Можно выращивать дипладению в подвесных корзинках, формируя из нее ампель, привлекающий взгляд своей красотой и необычностью. Почва: Наилучшая почва при посадке дипладении - торф + песок в соотношении 3:1. рН киcлая (4,0-5,5). Освещенность: Все дипладении нуждаются в ярком, но защищенном от прямого солнца месте. При недостатке света они не цветут. Хорошо растут при температуре (18—21 °С). Зимой, в период покоя, полезно прохладное содержание (12—15 °С). Если у вас нет возможности предоставить растению такие условия, нужно выбрать самое прохладное место на подоконнике. Полив: Весной и летом, в период активного роста и цветения, дипладении поливают обильно — 2—3 раза в неделю, позволяя поверхности почвы подсохнуть на глубину 1 — 1,5 см. Осенью и зимой полив сокращают, но при этом не доводят растение до опадения листьев. Влажность: Постоянно высокая влажность воздуха вокруг растения — едва ли не самое главное условие успешного выращивания дипладении. Влажность воздуха повышают ежедневным опрыскиванием растения. Удобрения: Для обильного цветения дипладению с марта по август каждые 2 недели необходимо подкармливать жидким минеральными удобрением. Внимание! Дипладении, как и многие другие растения семейства кутровых, во всех частях содержат ядовитый клеточный сок, поэтому обращаться с ними нужно осторожно. Это не значит, что нельзя держать растение в доме, но необходимо следить, чтобы маленькие дети не брали его в рот. Вредители: Мучнистый червец, паутинный клещ, корневой жук, белокрылка. Болезни: Гниль, мучнистая роса. Взрослые растения довольно дороги, но соблюдая приемы агротехники Дипладению не сложно вырастить из черенка. https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=22 Wed, 24 Nov 2010 22:16:40 +0300 https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=23 Пожалуй, мало какое растение отличается таким многообразием расцветок и форм, как петуния. Это многолетник родом из тропиков Южной Америки, но в нашем климате культивируется как однолетник, так как петуния совершенно не выносит даже кратковременных заморозков. Необычайно декоративны практически все группы петуний, но нужно учитывать особенности каждой, чтобы получить максимальный эффект. У петуний Grandiflora очень крупные, до 10 см. цветки, но они довольно сильно страдают от непогоды их лучше использовать для озеленения балконов и террас. То же самое относится к большинству махровых сортов. Петунии Multiflora отличаются более мелкими цветками, но меньше реагируют на непогоду и отличаются большим количеством цветков, что делает их привлекательными для цветников и миксбордеров. То же относится и к группе Milliflora, с еще более мелкими цветками. Многообразна и форма самого растения – от маленького пятнадцати сантиметрового кустика до растения с многочисленными метровыми плетями, которое вполне может заменить небольшую клумбу. Все петунии требуют самого теплого, солнечного места для полноценного развития, растения которые выращиваются в контейнерах нуждаются в усиленных подкормках. Для лучшего развития растения контейнер лучше брать как можно большего размера. Даже если при высадке рассады Вам кажется, что Ваша композиция непропорциональна, петуния быстро отблагодарит Вас за предоставленную ее корням свободу. Весной мы видим в продаже огромное количество рассады, но дешевле, к тому же очень интересно вырастить свою рассаду, главное соблюдать несколько несложных правил. Проросла наша петуния, при появлении первого-третьего настоящего листа мы ее пикируем в индивидуальные емкости. Рассаду, посеянную в таблетки, пересаживаем когда корни оплетут таблетку в большую емкость. Для хорошего развития рассады надо брать горшочки не меньше 10-15 см. в диаметре. Все петунии кроме ампельных прищипываем над 5-6 листом, чтобы стимулировать образование новых побегов. Рассада нуждается в усиленных подкормках, удобрения вносим при поливе и внекорневым способом – опрыскиваем по листьям. При пересадке можно добавить в грунт «Покон для петуний» или «Кемира-универсал», при поливе – «Кемира - люкс», для внекорневой подкормки хорошо использовать «Унифлор-микро», «Унифлор-рост» и «Унифлор-бутон». Петуния хорошо наращивает плети до тех пор, пока не начнет цвести. Поэтому все бутоны до высадки в открытый грунт – выщипываем. Можно дать распуститься одному цветку, чтобы удостовериться в соответствии сорту. В грунт рассаду высаживаем, когда минует угроза возвратных заморозков (для Москвы – это 10 июня). В вазоны можно высадить немного раньше – при угрозе заморозков вазон накрываем лутрасилом или заносим в помещение. Вазон для петунии надо брать большого размера – не меньше 10 литров. Хотя при высадке кажется, что это слишком большая емкость – петуния очень быстро отблагодарит за предоставленную «квартиру» роскошным цветением. Увядшие цветки надо обрывать, это стимулирует цветение. У себя на родине петуния – растение многолетнее. Поэтому мы можем попытаться сохранить его в домашних условиях. Осенью выкапываем петунию с большим комом, пересаживаем в горшок и обрезаем. Это наш маточный куст. Самое сложное в его сохранении дома – оградить растение от жаркого и сухого воздуха помещения с центральным отоплением. Идеально, если у Вас есть застекленный и утепленный непромерзающий балкон или окна с двойными рамами, между которыми помещается горшок. Если таких условий у Вас нет, можно сделать подобие аквариума без задней стенки и дна, и приставить эту конструкцию к стеклу на подоконнике. Внешнее стекло будет ограждать петунию от воздуха в помещении и температура внутри этого «аквариума» будет намного ниже, чем в комнате. Маточное растение нуждается в регулярных подкормках. Очень хорошо подойдет «Покон для петуний». Через некоторое время на петунии начнут появляться новые побеги. Эти побеги надо обрезать и укоренять. Таким образом, в течение зимы можно снять 5-10 урожаев черенков. Черенки петунии легко укореняются в земле или в торфяной таблетке, для верности можно их обработать в любом стимуляторе корнеобразования (корневин, гетероауксин) Растения, полученные из черенков, как правило, значительно опережают в развитии те, которые выращены из семян. https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=23 Wed, 09 Jan 2013 00:42:18 +0400 https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=24 На протяжении всего вегетационного периода удаляйте лишние усы, после каждого полива или дождя почву рыхлите, не давайте расти сорнякам. Не забывайте регулярно подкармливать землянику. При защите растений от болезней и вредителей ядохимикатами очень внимательно изучите прилагаемые к препаратам инструкции. Соблюдайте сроки ожидания, проще говоря, не ешьте ягоды, пока не истечет указанное в инструкции время. Март (период покоя). Вносите азотные удобрения по еще не оттаявшей почве и даже по таящему спету. Апрель (пробуждение, отрастание листьев). Земляничные грядки очистите от сухих старых листьев и других растительных остатков, сожгите их или положите в компост. При этом уничтожаются возбудители пятнистостей листьев, мучнистой росы, самки паутинного клеща и другие вредители и болезни. Эту работы удобнее выполнять в сухую погоду, когда листья можно сгребать веерными граблями. После очистки участка внесите минеральные, а если необходимо и органические удобрения в качестве мульчи. Для сдерживания развития грибных болезней опрысните землянику бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 400 г негашеной извести на 10 л воды). Для борьбы с земляничным клещом и некоторыми возбудителями болезней растения облейте горячей водой. Воду нагрейте до 65?С и вылейте в середину куста из расчета 0,5 л на растение (эту рекомендацию выполняйте с осторожностью). Против земляничного клеща и серой гнили опрысните землянику настоем чеснока. Проверьте, как прижились растения, посаженные осенью, замените погибшие, поправьте глубоко или мелко посаженные. Если позволяет почва, посадите новую землянику. Май (рост листьев, выдвижение соцветий, обособление бутонов, цветение). Следите за погодой, при угрозе заморозков закройте грядки пленкой, нетканым материалом или набросьте лапник. Сажайте рассаду с открытой корневой системой (землянику с закрытыми корнями можно сажать весь сезон), поливайте плантацию, закрывайте влагу. Полив особенно необходим во время цветения и появления завязей. Растения сортов, восприимчивых к паутинному клещу и мучнистой росе, опрысните раствором коллоидной серы (80 г серы на 10 л воды). От мучнистой росы хорошо помогает препарат Топаз. Некоторые садоводы против серой гнили трижды, с интервалом 10 дней, обрабатывают земляничник раствором йода (10 мл на 10 л воды). Июнь (цветение, созревание ягод). По мере налива и созревания ягод цветоносы под тяжестью урожая ложатся на землю. Ягоды загрязняются, теряют товарный вид. Чтобы уберечь их от грязи и гнили, еще во время массового цветения, после очередного рыхления почвы, в междурядьях земляники разложите чистую солому, сосновую или еловую хвою, хвойные опилки, полуперепревшие, но сухие березовые листья. Цветоносы с завязями поднимите с земли и уложите на проволочные подставки или натянутый на колышки шпагат и т.п. Во время созревания ягод растения не поливайте, иначе урожай может сгнить. Всеми возможными способами отваживайте от посадок птиц- любителей полакомиться ягодами. Ставьте пугала, вертушки, развешивайте цветную фольгу, закрывайте грядки нетканым материалом, который положите на дуги. Нетканый материал пропускает свет, в то же время ягоды остаются недоступными для пернатых. Выявите растения, поврежденные земляничной или стеблевой нематодами, увядающие от поражения фитофторозом и удалите их с комом земли. Почву после удаленных кустов продезинфицируйте хлорной известью (10 г извести перемешайте с землей) в лунке от удалённых растений). Для борьбы со слизнями по вечерам раскладывайте в междурядья доски, влажные тряпки, из-под которых утром выбирайте вредителей. Междурядье опылите известью-пушонкой или золой. Через два-три дня обработку повторите. Июль (созревание ягод). Собирайте ягоды (см. июньские работы), боритесь с сорняками, подкармливайте растения минеральными удобрениями типа «Кемиры», поливайте их, обработайте посадки Агровертином от земляничного клеща. Весьма пагубно действуют на клеща свежеприготовленные настои из чеснока и лука. Удаляйте старые растения, готовьте высокие гряды под новые посадки. Лучше размещать землянику после овощных культур. Очистите землю от корневищ многолетних сорняков: пырея, осота, одуванчика и др., которые иссушают и истощают почву, являясь одновременно очагами хранения и развития многих грибных болезней и вредителей. Внесите удобрения, перекопайте землю, сформируйте гряды. Август (созревание ягод). Продолжайте убирать урожай и ухаживать за плантацией. Наступило время новых посадок, приобретайте рассаду в надежных местах и сажайте землянику в пасмурную погоду, в жару приурочьте посадку к ранним утренним часам или вечеру. Рядки разметьте с помощью шнура. В намеченных местах сделайте лунки под размер корней. Одной рукой приложите корни к стенке лунки так, чтобы сердечко находилось на уровне почвы. Другой рукой расправьте корни, они не должны загибаться. Засыпьте их землей, плотно прижимая ее к корням. При любой погоде после посадки вылейте на одно растение 0,5 л воды. В сухую погоду полив повторяйте через 1-2 дня, пока растения не приживутся. Почву вокруг земляники замульчируйте перегноем или торфом. Сентябрь (созревание ягод). Продолжайте убирать ягоды и сажать новые растения. Закрывайте новосадки нетканым материалом. Вносите удобрения. Октябрь (созревание ягод). Сажайте растения с закрытой корневой системой, готовьте землянику к зиме. https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=24 Sun, 24 Mar 2013 19:57:08 +0400 https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=25  Все газеты сейчас пестрят заманчивыми объявлениями о вьющейся землянике, заставляя замирать сердца всех дачников заманчивой фотографией. Я предлагаю разобраться, что же это такое и каждому из нас решить, нужна ли ему такая диковинка…  Собственно, растение земляники  не вьется, но любую ремонтантную землянику, плодоносящую на усах  первого, второго и третьего порядка,  можно сформировать во вьющейся культуре.   Итак, в конце марта необходимо приобрести хорошую, оздоровленную рассаду ремонтантной земляники. (Очень хорош для контейнерной культуры сорт Елизавета II, но опасайтесь покупать ее в непроверенных местах – очень много сейчас подделок!)   Высаживаем землянику в плодородный грунт в горшок объемом 1-2 литра и выставляем на хорошо освещенный подоконник или застекленный балкон с плюсовой температурой. К началу мая земляника должна иметь розетку из 8-10 листьев и начинать цветение. Первые цветки обязательно необходимо удалить. В открытый грунт землянику высаживают не раньше середины мая, при угрозе возвратных заморозков обязательно укрывая ее, т.к. холод затормозит развитие растения. Можно продолжать выращивать землянику  в контейнерной культуре (контейнер  надо брать емкостью 10-15 литров), в этом случае во время заморозков можно занести контейнер в теплое помещение.   До середины июня выщипываем все цветки и усы, и лишь потом, когда растение начнет давать мощные, толстые усы начинаем формировать вертикаль.  С одного куста используют от 3 до 8 усов. После того, как на первых розетках сформируются 2-3 листочка, каждый ус отдельно закручивают на опору и подвязывают под розеткой мягкой веревкой, чтобы не повредить ткани уса. Так же поступаем с усами следующего порядка. До того момента, как зацветут первые розетки, с материнского куста удаляются все цветы.   Соблюдая правильную агротехнику (полив, подкормки, постоянное удаление лишних усов и цветов), мы должны добиться начала цветения в середине июня. В открытом грунте (в средней полосе России)  можно рассчитывать на плодоношение лишь на побегах первого, а в случае теплого лета и второго порядка (и это еще один довод в пользу контейнерной культуры, контейнер осенью можно занести в помещение и продолжать собирать урожай до начала зимы).   При принятии решения о том, нужна ли нам вьющаяся земляника, необходимо учитывать тот факт, что сохранить вертикальную культуру на следующий год не удастся, т.к. розетки отделяются от материнского растения.  Отделившиеся розетки можно будет использовать для повторения «подвига» на следующий год. Материнское растение для этого не годится, так как к осени оно будет сильно истощено.   Итак, принимать решение вам! Конечно, контейнер с пирамидой из земляники, покрытой одновременно цветами и ягодами, смотрится очень экзотично и красиво. И если вы хотите удивить  своих гостей в августе – сентябре, выставив такой контейнер на стол в качестве десерта, то стоит потрудиться.  Но приступая к созданию такого шедевра, вы должны понимать, что будете любоваться этим чудом не многие годы, а всего лишь несколько месяцев.Использованы материалы статьи М. Качалина "Настоящая Елизавета II" https://dlya-vas.ru/article_info.php?articles_id=25 Sun, 28 Aug 2016 14:01:43 +0300